Как выровнять провисший деревянный забор.

Решил поделиться своим способом выравнивания провисших от времени деревянных поперечин забора (верхняя и нижние горизонтальные прожилины между соседними столбами с набитыми к ним досками). В свое время, при строительстве на даче деревянного забора, на одну из его сторон не хватило нормального бруса для горизонтальных поперечин. Обычно, в качестве прожилин использовал 6-метровый брус (шириной 100 мм и толщиной 50 мм), который крепил на металлические уголки, приваренные к круглым металлическим столбам. Расстояние между столбами забора 3 метра. Соответственно, при таких прочных поперечинах никакого их провисания в центральной части 3-х метрового пролета никогда не случиться. Если смотреть поверху (вдоль пролетов забора), то прибитые доски стоят в ряд, как по струне. Но, вышло так, что “добрый брус” в самый неподходящий момент неожиданно закончился (не хватило на четыре заборные пролета). Решил не заморачиваться и тратить время на поездку за материалом, а “добить” оставшиеся пролеты лагами из имеющегося под рукой сухого бруса (3-х метровый, 40х40 мм). Ведь нет ничего хуже, чем недоделанный забор :). Брус сороковка выглядел достаточно крепким и после обработке специальной краской был установлен в качестве лаг на оставшиеся пролеты. Сначала забор выглядел ровненько и очень даже привлекательно. Но, где-то через год стал замечать проседание лаг в центральной части этих четырех пролетов под весом прибитых досок. На текущий момент (прошло почти четыре года) провис направляющих от горизонтального уровня составил уже порядка 4-5 сантиметров. Соответственно, прикрученные доски к таким хлипким (как оказалось) лагам просели в центральной части пролетов –  т.е. “идут” волнами и участок забора смотрится некрасиво. Неоднократно задумывал вариант замены хлипких поперечин на нормальный брус, с последующей перестановкой досок, но как-то все не получалось этим заняться. То времени не было, то лень одолевала. Плюс, нужно было бы еще раз специально варить чудо-краску для обработки (пропитки) новых деревянных прожилин, чтобы не сгнили. 

В этом году все же решил исправить ситуацию с забором, но без снятия досок и замены поперечин. Пришла идея просто приподнять центральную часть пролета с помощью установки  под нижнюю лагу специальной металлической подпорки вот такого типа.

Измерил примерное расстояние от уровня земли до нижней лаги (на каждом пролете) и сварил незамысловатую конструкцию – подпорку. Из материала использовал все, что попалось под руку в сарае. В результате получилось, что каждая подпорка была сварена из 3х частей: металлический уголок 3 мм (30х30) длинной 25-30 см; кусок 25-й водопроводной трубы (длина равна расстоянию от нижней деревянной поперечины забора до земли, плюс ещё запас 2-3 см); куок профиля (20х40, 3 мм), длинной примерно 30-35 см. (в качестве основания).

Получившиеся металлические подпорки (копыта) для избежания утапливания в земле под тяжестью досок устанавливал на кирпичи. Между соседними столбами провисшего пролета натягивал шнур по концам верхней направляющей для отбивки горизонтального уровня. Получилась наглядная картина провиса. Далее прикапывал вземлю кирпичи на необходимую глубину. Затем с помощью помощника и примитивного рычага, состоящего из пня и 4-метровой металлической трубы, центральная часть пролета приподнималась и выравнивалась по горизонтально натянутому шнуру. Между кирпичом и нижней прожилиной вставлялось “копыто”. Таким образом каждый проблемный пролет становился идеально ровным, без следов провисания в центре. В металлических уголках просверлил по паре отверстий и притянул их саморезами к нижним лагам. Далее битумной мастикой покрасил каждую металлическую подпорку чтобы не заржавела и не сгнила. Результат, в принципе, меня  порадовал. Теперь, глядя вдоль верха ранее проблемного участка забора, доски стоят как по струне, без эффекта “морских волн”. Возможно, такой вариант выравнивания забора кому-то покажется интересным и даже пригодиться практически.

Ваша оценка
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Добавить комментарий